Как собственноручно построить монолитный фундамент

«Fundamentum» означает «основание». Фундамент — в полной мере основание любой постройки. Стоимость его обустройства доходит до трети стоимости всего строительства. Поэтому так важно правильно выбрать вид, глубину и материал фундамента. И даже самые сложные его разновидности вполне возможно соорудить собственноручно, что сэкономит вам немалые средства.

Необходимость фундамента

Фундамент уберегает стоящее на нём здание от пучинистости, сдвижек и оползания сложных грунтов, а также от грунтовых вод и осадков. Можно выстроить дорогой и красивый дом, но если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, даже на самой благополучной почве он даст осадку и потрескается. Если вы хотите выстроить монолитный фундамент, надо точно убедиться в том, что он является оптимальным для вашего участка и выбрать наиболее подходящую разновидность этого типа основания.

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Зависимость выбора фундамента от особенностей вашего участка

Необходимо ещё до проектирования дома заказать геодезическое обследование вашего участка.

Профессиональное взятие проб грунта

Для правильного выбора типа фундамента необходимо провести геодезическое обследование участка

Оно будет содержать заключение о грунтах, об их послойном расположении, о глубине грунтовых вод, глубине промерзания почвы и о наличии внутри неё водяных «линз». Рассмотрим подробнее, как эти факторы влияют на выбор типа монолитного фундамента.

Грунты и их особенности

Классификация грунтов представлена в справочниках; например, в учебнике «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента»:

  1. Скальные грунты — это кристаллическая порода, скала, а не земля и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Можно возводить любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
  2. Конгломераты — осколки разновидностей скальных грунтов. Они не размываются и не меняются в объёме при промерзании. Здесь также приемлем любой фундамент.
  3. Нескальные грунты:
    • связанные — глинистые и суглинистые. Они глубоко промерзают, способны «поплыть» и сдвинуться, на таких почвах годятся только тяжёлые виды фундаментов;
    • несвязанные — песчаный и супесчаный грунты. При намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко. Допустимы любые виды фундаментов.
Типы грунтов

Конструкция фундамента зависит от типа грунта на участке строительства

Зная особенности классификации грунтов, можно самостоятельно определить тип почвы на строительной площадке. Для этого существует простой дедовский способ: нужно просверлить проверочный шурф садовым буром и изучить образцы земли с разной глубины.

Отбор проб грунта

Для самостоятельного исследования типа грунта нужно пробурить контрольную скважину

Образец смачивается водой, и если его можно вымесить, как тесто, то это суглинок. Если в воде земля растворяется, значит, в ней присутствует большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней песок.

Как проверить почву

Чтобы определить состав почвы, нужно поместить образец в стакан с водой

Если в результате исследования будет выявлено, что у вас на участке массив скалы, нетронутый песчаник или осадочные породы, вам повезло — можно смело ставить монолитный фундамент. Хорошо также, если на участке обнаружится песок или плотные суглинистые почвы.

Глубина промерзания

Глубина промерзания в наших краях составляет в среднем до одного метра, но возможны и отклонения. Если вы делаете заглублённый фундамент, то его нижняя точка должна находиться ниже уровня замерзания грунта.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Глубина промерзания (схема)

Глубина заложения фундамента в первую очередь зависит от уровня промерзания почвы

Уровень грунтовых вод

Это важнейшая характеристика почвы, и от неё тоже напрямую зависит требуемый тип фундамента. Если уровень небольшой, то довольно будет и малозаглублённого монолитного ленточного основания. В случае высоких грунтовых вод однозначно необходима монолитная плита.

Структура грунтовых вод

Структура грунтовых вод на вашем участке также оказывает существенное влияние на выбор типа фундамента

Показатель уровня вод важно учитывать вместе с глубиной промерзания. Если вода в холодное время года расположена на глубине ниже двух метров и не доходит до точки промерзания почвы (можно обозначить глубину промерзания как Z), а грунт достаточно плотный (глина, песок), то эффект промерзания можно не учитывать.

Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от соотношения глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта

Характеристика уровня почвенных вод Характеристика уровня почвенных вод по отношению к глубине промерзания почвы (метр) Требуемое углубление фундамента в почву (метр)
Низкий Глубже, чем Z+2 метра Не менее 0,5 метра
Более высокий Мельче, чем Z+2 метра Глубже, чем глубина промерзания почвы

С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан опаснейший фактор.

Водяные «линзы»

Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхнюю почву и остаются под ней в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании и создающих опасность серьёзного повреждения монолитного фундамента. Нужно быть уверенным в том, что на пути его закладки не встретятся «линзы». Если же такие опасения имеются, то для капитального дома нужна монолитная плита, а для лёгкого строения будет достаточно заложить столбы из бетона.

Внутренние «линзы» воды

Схема проницаемой сверху почвы, на которой образуются внутренние «линзы» воды

Наличие и места залегания таких «линз» практически невозможно определить самостоятельно. Мы опять приходим к необходимости профессионального обследования участка.

Разновидности монолитного фундамента

От всех вышеперечисленных факторов — грунтов, водяного баланса, наличия линз, глубины промерзания, сведённых в одно геодезическое заключение, — и зависит выбор фундамента. К этому необходимо добавить ваши личные предпочтения и имеющиеся в наличиии материалы. Поэтому нужно понимать основные преимущества и недостатки каждого типа монолитного фундамента.

  1. Ленточный монолитный фундамент. Бывает мало- и глубокозаглублённым. Он строится из покупного бетона и собственноручно замешенного цементного раствора, уложенных на подушку из дренирующей смеси. Преимущества: основательность и надёжность. Недостатки: не очень пригоден для слабых грунтов, но проблема решается, как правило, углублением и расширением ленты и применением более капитального армирования.
    Ленточный монолитный фундамент

    Ленточный монолитный фундамент на подушке из дренирующей смеси

  2. Плитный фундамент. Его относят к мелкозаглублённому виду оснований. Он пригоден для ненадёжной почвы и при большом весе дома, в случае проседающего грунта и грунта-плывуна, близкого залегания вод. Преимущества: основательность, надёжность, возможность залить фундамент любой формы. Недостатки: требует больших трудозатрат и большого количества материалов, исключает существование подпола, дорого стоит, имеет плохую теплоизоляцию.
    Плитный фундамент

    Для устройства плитного фундамента требуются трудоёмкие земляные работы и много бетона

  3. Столбчатый фундамент. Как и ленточный, делается из покупного бетона и собственноручно замешенного цементного раствора, залитых в шурфы (если столб заглублённый) или просто на грунт в опалубку на подушку из дренирующей смеси. Пригоден для нетяжёлых зданий типа каркасных домов, беседок и теплиц и любых почв, кроме болотистых. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, очень дешёв, годится для любых грунтов. Недостатки: не вынесет серьёзной конструкции, при таком фундаменте нельзя делать подпол, очень сложно утеплить пространство под верандой.
    Столбчатый монолитный фундамент

    Фундаментные столбы часто связывают монолитным бетонным ростверком для придания конструкции большей прочности

Фотогалерея: разные дома на разных фундаментах

Монолитный фундамент

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: монолитный фундамент — самый универсальный вид основания для любых почв и типов строений. Остаётся только выбрать вариант его устройства: плита, лента, столбы.

Рассмотрим все разновидности, начиная с самой простой.

Монолитный столбчатый фундамент

Это не вполне надёжное основание, оно годится лишь для лёгких каркасных домов, сараев, веранд и вольеров, притом на хороших плотных почвах с низким уровнем грунтовых вод. Зато он относительно недорог и довольно прост для самостоятельной постройки. Монолитные столбчатые фундаменты могут быть:

  • заглублёнными (длинные столбы ниже точки промерзания);
  • малозаглублёнными (столбы заливаются на 0,4—0,7 метра ниже уровня земли, это самое частое решение);
  • незаглублёнными (снимается плодородный слой, заменяется на песчано-щебёночную смесь, и на этом уровне строится опалубка для заливки).

Высота столбов над землёй зависит от применённого ростверка, конструкции дома и пожеланий владельца.

Конструкция правильного мало- и глубокозаглублённого столбчатого монолитного фундамента выглядит так:

  • подушка — песчано-щебёночная смесь, засыпается в шурф на 20–30 сантиметров, увлажняется и трамбуется;
  • стяжка («подбетонка») — бетонированная прослойка толщиной около 5 сантиметров, на неё укладывается гидроизоляция;
  • подошва (или ступенчатая плита) — заливка большей площади, чем сам столб, делается для распределения веса столба по аналогии с бетонной подошвенной плитой ФЛ при строительстве блочных ленточных фундаментов;
  • сам столб — заливка из бетона с помощью опалубки на необходимую высоту;
  • обязательный ростверк — бетонный, брусовой или металлический из профиля (швеллер, двутавр);
  • верхняя гидроизоляция — битум, рубероид (на схеме не показана).
Столбчатый монолитный фундамент с ростверком

Схема устройства монолитного столбчатого фундамента

Разумеется, серьёзный заглублённый фундамент должен хорошо и правильно армироваться.

Армирование столбчатого фундамента

Схема правильного армирования столбчатого монолитного фундамента

При сооружении столбчатого фундамента обязательно нужно учесть три вещи. Жизненно необходимо профессиональное заключение о пригодности почвы для такого фундамента. После заливки всех столбов сразу же необходимо соорудить ростверк и нагрузить всю конструкцию весом стен, иначе столбы просто вытолкнет неравномерно из земли. Чтобы почва вокруг столба не самоуплотнилась и не вытолкнула столб, непременно нужна песчаная засыпка вокруг столба, что достигается уширением скважины после застывания бетона и засыпкой её песком.

Песчаная засыпка вокруг столба

Засыпка обязательно необходима, чтобы уплотнившийся грунт не вытолкнул столб

Рассмотрим сооружение наипростейшего и практически незаглублённого столбчатого бетонного фундамента для очень лёгкой постройки — вольера для собаки. Пространство под фундаментом потом будет утеплено, и мы добьёмся главной цели: прочности, тепла, защиты от влаги.

Требуемые инструменты

  1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
  2. Лопата штыковая.
  3. Лопата совковая.
  4. Садовый бур.
  5. Ручная тачка.
  6. Трамбовка (ручная или вибро-).
  7. Молотки разного веса.
  8. Плоскогубцы.
  9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
  10. Гвоздодёр, лом.
  11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
  12. Рулетка.
  13. Циркулярная пила (или ручная ножовка) для резки пиломатериалов при строительстве опалубки и ростверка.
  14. Электродрель и шуруповёрт (для монтажа опалубки и ростверка).
  15. Козлы (для резки пиломатериалов при строительстве опалубки и ростверка).

Пошаговое создание простейшего столбчатого монолитного фундамента

  1. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра с каждой стороны шире фундамента) и места, где будут вырыты шурфы под заливку.

  2. Роем шурфы, засыпаем туда песок, ставим опалубку, выступающую сантиметров на 30 над поверхностью земли (можно заложить внутрь шурфов армирование в виде нескольких прутков арматуры длиной по глубине шурфа), в шурфы заливаем раствор (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей), оставляем на две-четыре недели. На поверхности заливки можно притопить куски обмазанных битумом досок для сооружения ростверка. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.

    Готовые залитые столбики

    На поверхность залитых столбов можно закрепить промазанные битумом деревянные бруски для дальнейшего крепления к ним ростверка

  3. Собираем ростверк из досок.

    Ростверк

    Для установки ростверка собираем раму из двух перпендикулярных друг к другу досок

  4. Фиксируем его на столбах уголками.

    Крепление ростверка

    Ростверк крепится уголками к брускам, уложенным на столбы при заливке

  5. Собранный ростверк укрепляем профильным металлическим уголком. Он же послужит гидроизоляцией.
    Укрепление ростверка

    Собранный ростверк укрепляется профильным металлическим уголком

  6. Крепим опоры для каркаса.

    Крепление опор

    На ростверк устанавливаются вертикальные стойки каркаса

Видео: изготовление столбчатого монолитного фундамента

Монолитный ленточный фундамент

Принцип его изготовления такой же, как и у столбчатого основания, только в данном случае заливается бетонная лента, лежащая под стенами здания: обязательно — под внешними, и часто — под внутренними тоже (в простых случаях ленту под внутренними стенами заменяет столбчатый фундамент, но это по большому счету нецелесообразно). Ввиду своей универсальности это самый распространённый тип фундамента, который легко строится самостоятельно.

Конструкция правильного мало- и глубокозаглублённого ленточного монолитного фундамента отличается от столбчатого только длиной заливки:

  • подушка — песчано-щебёночная смесь, засыпается в траншею на 20–30 сантиметров, увлажняется и трамбуется;
  • стяжка («подбетонка») — бетонированная прослойка толщиной около 5 сантиметров, делается по всей длине траншеи, на неё укладывается гидроизоляция;
  • подошва (или ступенчатая плита) — заливка большей площади, чем лента, делается для распределения веса по аналогии с бетонной подошвенной плитой ФЛ при строительстве блочных ленточных фундаментов;
  • сама лента — заливка из бетона с помощью опалубки на необходимую высоту;
  • верхняя гидроизоляция — битум, рубероид (боковую гидроизоляцию делают не всегда, обе на схеме не показаны);
  • утепление (тоже делается не всегда, на схеме не показано).
Ленточный монолитный фундамент с армированием

Схема устройства ленточного монолитного фундамента

Рассмотрим строительство среднего по сложности ленточного монолитного фундамента без подошвы — например, для дома средней тяжести из пеноблоков.

Требуемые инструменты

  1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
  2. Лопата штыковая.
  3. Лопата совковая.
  4. Ручная тачка.
  5. Трамбовка (ручная или вибро-).
  6. Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
  7. Молотки разного веса.
  8. Плоскогубцы.
  9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
  10. Гвоздодёр, лом.
  11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
  12. Рулетка.
  13. Циркулярная пила (или ручная ножовка) для резки пиломатериалов при строительстве опалубки.
  14. Электродрель, шуруповёрт и козлы (для монтажа опалубки).

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента для дома из пеноблоков

  1. Делаем разметку для рытья траншей под ленту. Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнуров.
    Разметка площадки шнуром и колышками

    При разметке площадки колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнуров

  2. Роем траншеи намеченной ширины и глубины согласно плану.
    Рытьё траншеи

    Глубина и ширина траншей определяется проектом фундамента

  3. На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.
    Засыпка траншеи песком

    На дно траншей засыпается песок для создания дренирующей подушки

  4. Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем. Для устройства опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые отрезки согласно предварительному расчёту. Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня.
    Опалубка для ленточного фундамента

    Опалубка должна соответствовать по высоте будущему цоколю

  5. Закладываем арматуру в расчётное количество слоёв и с требуемой частотой установки вертикальных столбиков.
    Армирование ленточного фундамента

    В опалубку закладывается арматурный каркас, состоящий из расчётного количества слоёв

  6. Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс заметно упростится. Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его периодически протыкать палкой или прутом арматуры. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собою слои из-за разности времени «схватывания». Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой.
    Выравнивание поверхности

    Залитая поверхность выглаживается мастерком вровень с опалубкой

  7. Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой. Опалубку разбираем дней через пять-семь. Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней. И лишь тогда можно укреплять рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем.
    Гидроизоляция фундамента

    После высыхания бетона на поверхности ленты закрепляется рубероид для гидроизоляции

  8. Начинаем с углов по шнуру класть пеноблоки стен, первый ряд кладётся на раствор, и лишь последующие — на клей.
    Кладка стен

    Пеноблоки укладываются по шнуру, начиная с углов

Видео: заливка ленточного фундамента

Монолитный плитный фундамент (плита)

О плите поговорим более подробно. Мы выяснили, что плита — дорогая, трудо- и материалоёмкая вещь. Но она имеет несомненные плюсы: это сразу готовая основа для пола, поэтому в неё можно при заливке интегрировать систему тёплых полов — водяных контуров, которые укладываются между арматурой или поверх неё. В конечном счёте она может и обойтись дешевле ленты, для которой требуется серьёзное утепление самой ленты и подпола.

Существует несколько вариантов оформления плит:

  • обычная плита — бетонная заливка с арматурой внутри на подушке из песчано-щебёночной смеси;
    Обычная плита

    Обычная плита с арматурным каркасом на песчаной подушке

  • плита с гидроизоляцией — грунт, песчано-щебёночная подушка, гидроизоляция (кладётся в два-три слоя, используются рулонные стекловолоконные и полиэфирные плёнки «Бикрост», «Техноэласт», «Линокром-тропик»), бетон с арматурой;
  • плита с геотекстилем — грунт, песчано-щебёночная подушка, геотекстиль, щебень, «подбетонка» (которая служит для сохранения гидроизоляции от повреждений острыми краями щебня), гидроизоляция, бетон с арматурой;
    Плита с геотекстилем

    Монолитная плита с геотекстилем и арматурным каркасом на подушке

  • плита с тепло- и гидроизоляцией тонким пенополистиролом — грунт, песчано-щебёночная подушка, щебень, пенополистирольные тонкие плиты, бетон с арматурой;
    Плита с тонким пенополистиролом

    Монолитная плита с тонким слоем утеплителя из пенополистирола

  • плита с тепло- и гидроизоляцией толстым пенополистиролом — грунт, песчано-щебёночная подушка, геотекстиль, щебень, «подбетонка», пароизоляция, пенополистирольные толстые плиты, плёнка, бетон с арматурой.
Монолитный фундамент с пенополистирольными плитами

Толстый слой пенополистирола обеспечивает улучшенную теплоизоляцию фундамента

Строительство плиты возможно, только если под ней не проходят никакие коммуникации. Если же через выбранное место проходят инженерные сооружения, а другого места под фундамент нет, лучше ограничиться ленточным монолитным основанием.

Некоторые ограничения, о которых надо помнить

  1. Монолитную плиту нельзя класть на плодородный слой, нужно убедиться, что он в котловане снят полностью.
  2. Существуют плиты с рёбрами жёсткости для упрочнения конструкции. Если они находятся под плитой, то ничему не мешают, а если над плитой — позволят создать небольшие подполы для коммуникаций. Но тогда невозможно будет настелить пол прямо на плиту.
    Рёбра жёсткости

    Плитный фундамент с рёбрами жёсткости

  3. Гидроизоляция может быть сделана как из привычного нам рубероида, так и из обычной толстой плёнки (не менее 200 мкм). Есть также специальные материалы, которые могут заменить даже «подбетонку» (например, профилированная мембрана Дельта МС для защиты гидроизоляции, повышающая термическое сопротивление и эквивалентная двадцатисантиметровой бетонной плите).
    Дренажная мембрана Дельта МС

    Дренажная мембрана Дельта МС 20 (DELTA-MS-20) заменяет слой бетона толщиной в 20 см

  4. Утепление пенополистиролом или пенопластом очень желательно, хотя и не обязательно, потому что арматура внутри бетона создаёт мостики холода.
    Утепление фундамента

    Перед заливкой фундамента на песочную подушку укладывают пенополистирол, чтобы устранить мостики холода, создаваемые арматурным каркасом

  5. Обязательно необходим дренаж вокруг плиты и/или под ней по всем правилам: с дренирующей смесью, трубами, смотровыми колодцами и водостоком.
    Пристенный дренаж

    Пристенный дренаж плитного фундамента

Строительство монолитного плитного фундамента

Перед началом строительства необходимо выполнить некоторые предварительные действия.

Выбор места для дома

Сначала выбираем место на участке, где мы будем строить дом. На рисунке показаны разрешённые места для проектирования и возведения домов и прочих построек согласно СНиП 31.02.2001 и СНиП 30.02.97.

Выбор места для строительства дома

Существующие нормативы чётко предписывают минимальные расстояния от дома до границ участка и других строений

Выбор модели дома

Предположим, что мы учли ситуацию с грунтом, все свои пожелания и возможности и остановились на одноэтажном доме из оцилиндрованного бревна площадью 122 квадратных метра на простом плитном фундаменте толщиной 40 сантиметров. Веранда будет стоять на том же фундаменте — во избежание последующих проблем мы не будем экономить и ставить веранду на отдельный столбчатый фундамент. Утеплять фундамент мы также не будем — последующее утепление будет сделано при строительстве дома.

Рисунок дома

Рисунок дома с планом устройства перегородок и площадью внутренних помещений

Калькулятор фундамента

  1. Нужно сделать расчёт материалов с помощью онлайн-калькулятора, которые в большом количестве имеются в интернете. Расчёт арматуры будет сделан по СНиП 52–01–2003. Заводим туда все цифры и нажимаем кнопку «Рассчитать».
    Ввод исходных данных

    Заводим в калькулятор исходые данные, полученные из предварительных расчётов

  2. Видим полученные данные по бетону и арматуре.
  3. Получаем расчёт по опалубке.
    Расчёт опалубки

    В результате получаем количество досок, необходимых для сооружения опалубки

Песчано-гравийную подушку тоже нужно рассчитать, учитывая толщину плодородного слоя на участке. Толщина такой подушки в нашем случае в среднем составит 0,5 метра, значит, её объем будет 70 м3. Смешивать мы её тоже не будем сами, а купим готовую ПГС.

Теперь надо рассчитать приблизительную стоимость возведения фундамента. Исходим из того, что бетон мы не будем смешивать сами — объем все же великоват, — закажем готовую смесь у производителя. Добавим к расчётному количеству примерно 10% на брак и наши возможные ошибки при сооружении фундамента. Делаем «маркетинговое исследование» средних цен по рынку.

Таблица: примерная стоимость постройки исходя из средних действующих цен

Позиция Наименование Спецификация Цена за единицу Количество Общая цена (руб) Примечания
1 Бетонный раствор готовый М300, класс Б 22,5 F150 W4 3550 руб/м3 58 м3 206000 руб
2 Арматура продольная Диаметр 14 мм 25000 руб/т 3,4 т 85000 руб
3 Арматура вертикальная Диаметр 6 мм 28000 руб/т 0,27 т 7600 руб
4 Доска обрезная сосновая 25х100х6000 мм 100 руб 23 шт 2300 руб
5 Песчано-гравийная смесь для подушки фундамента 650 руб/м3 70 м3 45500 руб
6 Саморезы для сборки опалубки По потребности
7 Мягкая проволока для связывания арматуры По потребности
8 Полиэтиленовая плёнка для оборачивания опалубки По потребности
9 Рубероид По потребности
Итого около 350000 рублей Без учёта стоимости саморезов, плёнки, рубероида

Теперь, закупив материалы, можно приступать.

Требуемые инструменты

  1. Лопата штыковая.
  2. Лопата совковая.
  3. Ручная тачка.
  4. Трамбовка (ручная или вибро-).
  5. Виброуплотнитель для бетона.
  6. Сварочный аппарат (если всё же понадобится варить арматуру).
  7. Молотки разного веса.
  8. Плоскогубцы.
  9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
  10. Гвоздодёр, лом.
  11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
  12. Рулетка.
  13. Циркулярная пила (или ручная ножовка) для резки пиломатериалов при строительстве опалубки.
  14. Электродрель, шуруповёрт и козлы (для монтажа опалубки).

Пошаговое сооружение плитного монолитного фундамента

  1. Готовим выбранную площадку: корчуем пни, косим траву, ровняем землю.
  2. Размечаем площадку шнуром и колышками. Она должна быть шире фундамента на полметра в каждую сторону.
    Разметка площадки

    Разметка участка производится при помощи шнура и колышков. Необходимо проверить равенство диагоналей (поз. 2), чтобы все углы были прямыми

  3. Снимаем полностью плодородный слой. Котлован делаем не очень глубокий, поэтому вполне можно обойтись без тяжёлой техники. Но если очень не хочется копать, то можно заказать экскаватор.
    Котлован

    Котлован небольшой грубины можно вырыть вручную

  4. Делаем дренаж, чтобы защитить фундамент от почвенных вод и осадков: по периметру роем канавы, насыпаем туда дренирующую смесь (щебень-песок), выстилаем их геотекстилем, укладываем перфорированные трубы (дрены) с уклоном к колодцам, оборачиваем их геотекстилем, засыпаем до верху смесью. Верх смеси должен быть вровень с верхом подушки под фундамент. Можно использовать дрены Softrock, не требующие дренирующей смеси.
    Дренаж вокруг фундамента

    Дренаж вокруг фундамента с использованием дренов Softrock и смотровой колодец

  5. Можно проложить такие же дрены и под плитой — но в нашем случае это избыточно.
    Пластовый дренаж

    При строительстве на проблемных грунтах можно сделать пластовый дренаж — проложить трубы под плитой

  6. К месту плиты подводим трубы водоснабжения и канализации.
  7. Выстилаем котлован геотекстилем и насыпаем песок не очень толстым слоем, увлажняем его и уплотняем вибротрамбовкой.
    Песочная подсыпка

    На дне котлована выстилается геотекстиль и насыпается песок

  8. Поверх песчаной подушки насыпаем гравийно-песчаную смесь, увлажняем её и уплотняем вибротрамбовкой.
    Гравийно-песчаная смесь

    Гравийно-песчаная смесь уплотняется вибротрамбовкой

  9. Ставим опалубку на упорах и распорках.
    Опалубка для монолитного фундамента

    Для укрепления опалубки ставятся упоры и распорки

  10. Делаем «подбетонку», чтобы положить на неё рубероид или рулонные стекловолоконные и полиэфирные плёнки.
    «Подбетонка»

    На песчано-гравийную подушку заливается небольшой слой бетона, поверхность которого обязательно разравнивается

  11. Укладываем плёнки.
    Настил гидроизоляции

    На «подбетонку» укладывается рубероид, геотекстиль или рулонные стекловолоконные и полиэфирные плёнки

  12. На этом этапе можно сделать утепление фундамента экструдированным пенополистиролом (не обязательно). Листы укладываются вплотную.
    Утепление фундамента эструдированным пенополистиролом

    Дополнительное утепление эструдированным пенополистиролом повысит защищенность фундамента от морозного пучения

  13. Устраиваем армирующий каркас по схеме. Варить его не стоит — это повредит упругости плиты, арматура связывается мягкой проволокой. Армирование предотвращает растяжение бетона, поэтому делать его нужно обязательно.
    Армирование бетонной плиты

    Силовой каркас выполняется в виде взаимно перпендикулярных рядов арматуры, которые в местах пересечений связываются проволокой

  14. С краёв арматуру загибаем буквой «П».
    Арматура на краю фундамента

    Оставлять концы прутьев на краях фундамента нельзя. Их нужно загибать внутрь и соединять с лежащими а предыдущем слое

  15. Заполняем бетоном опалубку за один раз, уплотняем виброуплотнителем и разглаживаем бетон доской.
    Заливка бетона

    Заполнить опалубку бетоном нужно обязательно за один раз

  16. Закрываем бетон плёнкой или мешковиной и постоянно увлажняем его. Опалубку можно снимать через неделю. Крепость бетон приобретёт через месяц.
  17. Делаем бетонную отмостку — минимум на 30–50 сантиметров шире, чем накроет землю будущая крыша дома, толщиной не менее 7 сантиметров и с уклоном для стока воды. В идеале под отмосткой, как и вокруг фундамента, должно быть утепление. Тогда вы предотвратите проблемы, связанные с наличием конденсата и холодным полом.
    Бетонная отмостка

    Бетонную отмостку желательно делать с утеплением

  18. Наш фундамент готов.

Видео: сооружение монолитной плиты

Монтаж плиты под будущий дом — это очень сложная работа. Если вы сделаете её собственными руками, то можете смело гордиться собой.