Устройство обрешётки под все популярные виды кровельных покрытий
В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное — хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.
Для чего нужна обрешётка
Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.
Крыша: терминологические тонкости
Крыша — это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов — наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов — два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската — свесом.
Стропила — несущая конструкция, которая состоит из:
- вертикальных стоек;
- наклонных подкосов;
- стропильных ног.
Обрешётка — сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.
Кровля — это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.
Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.
При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.
Назначение обрешётки
Обрешётка выполняет следующие функции:
- служит основой для крепления кровли;
- естественным образом усиливает форму скатов и конструкцию крыши в целом и помогает сохранить её геометрию на долгие годы;
- воспринимает и равномерно передаёт на стропила нагрузку от кровельного пирога (до 50 кг/м2);
- с помощью контробрешётки предотвращает образование конденсата на границе холодного и тёплого слоёв кровельного пирога в случае отапливаемой мансарды.
Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.
Виды конструкции и материала обрешётки
Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:
- материала и веса кровельного покрытия;
- климата (он влияет на тип кровельного покрытия, а значит, и на конструкцию обрешётки);
- шага стропильных ног;
- уклона ската крыши.
Конструкция обрешётки
Существует две классификации обрешёток — по типу укладки и количеству слоёв.
По типу укладки
По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.
- Разреженная — когда шаг (зазор) между брусьями (досками) составляет от нескольких сантиметров до полуметра и более и рассчитывается в зависимости от материала кровли. Обрешётка делается из бруса различного сечения, обрезной доски и металлического профиля.
- Сплошная — когда расстояние между брусьями (щитами ОСП, фанерой ФСФ, обрезными досками) не превышает сантиметра. Зазор нужен для гашения температурной деформации — чтобы настил не вспучивался при нагреве. Независимо от вида кровельного материала такая обрешётка всегда делается в местах свесов, пересечений скатов и на коньке. Применяется и как единственный слой, нашиваемый прямо на стропила, и как вторая часть в двухслойной обрешётке. Последнее — хороший способ сэкономить на толщине щитов или досок.
По количеству слоёв
По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.
- Однослойная — единственный слой обрешётки (сплошной или разреженный) кладётся на стропила горизонтально, параллельно коньку.
- Двухслойная — нижний слой кладётся как в первом случае, но с бо́льшим шагом (50—100 сантиметров). На эти брусья от конька к свесу настилаются щиты или доски — под углом 45° к брусу разреженной обрешётки.
- От наличия в кровельном пироге утепления, гидро- и парозащиты зависит наличие третьего элемента — контробрешётки, которая укладывается поверх гидроизоляционного материала на стропила и служит основанием для разреженной части расположенной выше двухслойной конструкции.
Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов — подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.
Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками
Материал для обрешётки
Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.
Щиты
Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.
- ДВП — древесно-волокнистая плита, делается из древесных волокон мокрым способом без связующих составов или сухим — со связующими смолами;
- ДСП — древесно-стружечная плита, делается горячим прессованием древесной стружки и фенолформальдегидных смол;
- ОСП — ориентированно-стружечная плита, прессуется из ориентированных плоских щеп с фенолформальдегидными смолами, содержит до 95% дерева. Для сплошной обрешётки применяется чаще других листовых материалов;
- ФСФ — фанера повышенной влагостойкости, делается из шпона берёзы, сосны или бука с фенолформальдегидными смолами.
Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты — в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3—7 мм для компенсации линейного расширения в жару.
Приведём некоторые вспомогательные данные.
Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП
Минимальные размеры, мм | Максимальные размеры, мм | Толщина, мм | |
ДВП | 2140х1220 | 2745х1700 | 3,2 |
ДСП | 2750х1830 | 2750х1830 | 16 |
ОВП | 2240х1220 | 2500х1250 | 6—25 |
ФСФ | 525х1525 | 1500х3000 | 6—12 |
Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног
Стропильный шаг, мм | Толщина ОСП, ДВП, ДСП, мм | Толщина ФСФ, мм |
Около 300 | 10 | 9—12 |
Около 600 | 12—15 | 12—18 |
Около 900 | 18—25 | 18—21 |
Около 1200 | 21—27 | 21—27 |
Около 1500 | 27 | 27 |
Плюсы щитовой обрешётки:
- лёгкость монтажа уже поднятых на крышу плит;
- пригодность для мягких кровельных материалов;
- относительная дешевизна.
Минусы:
- сложность подъёма на крышу;
- пожароопасность (требует специальной обработки);
- низкая устойчивость к плесени и грибкам (требует специальной обработки);
- деформируемость от перепадов влажности (требует сухой погоды при монтаже).
Доска и брус
Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3—5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.
Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног
Стропильный шаг, мм | Толщина доски, мм |
Около 300 | 20 |
Около 600 | 20—23 |
Около 900 | 23—30 |
Около 1200 | 30—37 |
Около 1500 | 37 и выше |
Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.
Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.
Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль — плоской стороной вверх.
Плюсы доски при создании обрешётки:
- лёгкость подъёма на крышу;
- экологичность;
- ценовая доступность.
Минусы:
- сложность в укладке (требует некоторых навыков);
- пожароопасность (требует специальной обработки);
- низкая устойчивость к плесени, грибкам, насекомым, грызунам (требует специальной обработки);
- склонность к деформациям от перепадов влажности (хотя и меньшая, чем у щитов, но требует тщательного настила кровли и сухой погоды при монтаже).
Видео: обрешётка из доски
Металл для обрешётки
Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.
Металлической бывает только разреженная обрешётка.
Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:
- типу — труба круглого или квадратного сечения, так называемый шляпный профиль, уголок;
- материалу — из оцинкованной, окрашенной или нержавеющей стали;
- сечению;
- длине;
- способу окрашивания.
Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.
Плюсы металлической обрешётки:
- точность размеров;
- лёгкая наращиваемость (профили просто соединяются внахлёст);
- высокая несущая способность (прочность вдвое выше, чем у дерева);
- возможность использования для кровель большой площади с длинными скатами;
- пригодность для производственных сооружений;
- высокая устойчивость к коррозии;
- абсолютная устойчивость к деформации от перепадов влажности;
- пожароустойчивость;
- абсолютная устойчивость к плесени, грибкам, грызунам, насекомым;
- работы по монтажу и демонтажу возможны в любых погодных условиях;
- практически безграничный срок службы.
Минусы:
- сложность монтажа (требует навыков работы с металлом и/или сварки);
- относительно высокая цена.
Сколько стоит обрешётка
Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки
Монтаж 1 м2 обрешётки (цена указана за площадь от 100 м2) | Цена, руб |
Монтаж контробрешётки | 70—90 |
Монтаж разреженной обрешётки | 80—120 |
Монтаж сплошной обрешётки из доски | 170—220 |
Монтаж сплошной обрешётки из щитов на готовом основании | 120—170 |
Инструменты и материалы для монтажа обрешётки
Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.
- Брус выбранного сечения без сучков.
- И/или доска обрезная с минимумом сучков.
- И/или щиты фанеры, ОСП, ДСП, ДВП.
- Или металлический шляпный профиль выбранного сечения.
- Гвозди, саморезы, резиновые или металлические шайбы.
Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.
- Ножовка или дисковая пила.
- Болгарка для резки металла (хотя применять её на крыше не стоит из-за вылетающих искр).
- Молоток и киянка (для металлической кровли без фальцев).
- Электродрель со свёрлами по металлу и дереву.
- Гидроуровень или нивелир.
- Строительная рулетка.
- Шаблон для обрешётки.
Строим разную обрешётку для разного материала кровли
Остановимся на некоторых типах кровли подробней.
Обрешётка под мягкую кровлю
К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).
Обрешётка под рулонный кровельный материал
Под мягкие рулонные кроющие материалы — рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны — обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.
Шляпки гвоздей должны быть утоплены, сучки в досках стёсаны. На щели шире сантиметра должны быть набиты полоски жести. В местах перегиба покрытия острый край щита, бруса или доски должен быть скруглён рубанком или даже обшит полосой кровельной жести.
Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.
Обрешётка под битумную черепицу
Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.
Обрешётка под фальцевую кровлю
Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими — вертикальные.
Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.
Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы — картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.
В идеале фальцевая кровля укладывается на сплошную обрешётку, покрытую гидро- и пароизоляцией. Требования к сплошной обрешётке те же, что и в случае укладки мягкой кровли, только наличие щелей не так страшно. Её не избежать и в случае малого, до 15о, уклона ската, и для сложных архитектурных решений крыши. В других случаях на сплошной обрешётке можно сэкономить.
При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг — около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.
Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.
Обрешётка под металлочерепицу
Металлочерепица — нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую — с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.
Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы
Название марки | Ширина листа, мм | Профиль, мм | Толщина, мм | ||
Габаритная | Полезная | Высота | Шаг волны | ||
«МП Монтеррей» | 1180 | 1100 | 25 + 14 = 39 | 350 | 0,4—0,5 |
«МП Супермонтеррей» | 1180 | 1100 | 25 + 21 = 46 | 350 | 0,4—0,5 |
«МП Макси» | 1180 | 1100 | 25 + 21 = 46 | 400 | 0,4—0,5 |
Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы — 350—400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.
В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.
Обрешётка под шифер и ондулин
Шифер (нем. Schiefer — сланец) — обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.
Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.
Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны
Размер листа, мм | Профиль | |
40/150 | 54/200 | |
Длина | 1200—1750 | 1200—1750 |
Ширина | 680—1130 | 680—1125 |
Толщина | 5,8 | 6—7,5 |
Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки — около 50 см, а сечение бруса — 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса — 75х75 мм.
Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой — второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.
Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:
- при уклоне крыши 10—15о шаг — 40—50 сантиметров;
- если уклон круче, можно увеличить шаг до 60 сантиметров;
- для пологих крыш с уклоном меньше 10о требуется сплошная обрешётка.
Обрешётка под черепицу
Обрешётка под черепицу — вершина квалификации кровельного мастера. Черепица — один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.
Сейчас черепица бывает:
- керамической;
- цементно-песчаной;
- полимерцементной;
- металлической.
Недостатки традиционной керамической черепицы — хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.
Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.
Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной — 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.
Главная тонкость — расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.
Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.
Обрешётка под дранку
Дранка, она же гонт и шиндель — плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.
Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.
Таблица: шаг обрешётки в зависимости от параметров дранки и количества слоёв
Длина дранки, мм | Количество слоёв | Шаг обрешётки, мм |
500 | 2 | 240 |
3 | 165 | |
600 | 2 | 290 |
3 | 200 | |
700 | 2 | 340 |
3 | 230 |
Обрешётка под софиты
Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.
Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена — перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.
Софиты бывают:
- виниловые морозостойкие — яркие и долговечные;
- стальные с полимерным покрытием — тоже долговечные, но выгорают на солнце;
- алюминиевые;
- медные — с самым долгим сроком службы.
Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.
Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.
Антисептик для деревянной обрешётки
Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.
Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.
В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее — устойчивость к влажности или возгоранию. Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.
Существует два метода нанесения антисептиков.
- Импрегнация — погружение деревянных элементов в ванну или другой резервуар с составом. Обычно применяется ещё до продажи пиломатериала. Но делается и дома, для чего производитель указывает на банке требуемое время, которое для пиломатериалов малого и среднего сечения составляет 30–60 минут, но может доходить и до 4 часов.
- Обработка вручную — распыление или окраска, которые экономят состав, но эффективность при этом снижается.
Антисептик — это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.
Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток
Название | Характеристики | Количество в упаковке, л | Средняя цена в пересчёте на литр, руб. |
Pinotex Ultra | Защищает от грибков, гнили и плесени, атмосферных воздействий, УФ-лучей | 9 | 420 |
Pinotex Impra | Защищает глубокие слои древесины от грунтовой влаги, плесени, синевы и гнили | 10 | 520 |
«Сенеж Ультра» | Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев внутри и на открытом воздухе | 10 | 60 |
«Сенеж Био» | Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев в контакте с человеком и животными и на открытом воздухе в особо тяжёлых условиях | 10 | 78 |
«Древотекс» | Образует атмосферостойкое и УФ-стойкое эластичное покрытие | 10 | 230 |
Фотогалерея: несколько видов антисептиков
Видео: обработка древесины антисептиком
Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.