Мангал из кирпича своими руками: материалы, инструкция

Мангал из кирпича своими руками собрать достаточно несложно. Но чтобы он долго прослужил, важно правильно подобрать материалы и раствор для кладки. Дело в том, что в части, которая соприкасается с огнём, температура достигает значительных величин, что пагубно воздействует на материалы. Необходимо помнить о соблюдении техники безопасности при сооружении подобного строения, которое может стать потенциальным источником возгорания.

Чертежи и размеры

Разрабатывая внешний вид строения, следует определиться с его расположением. Необходимо его вписать в ландшафтный дизайн, чтобы новое сооружение дополняло общий стиль. Также нужно следовать таким правилам:

  • От огня до деревьев и сооружений должно быть не менее 5 м, от стенки из огнеупорного материала — не менее 0,5м.
  • Делается площадка перед мангалом, которая покрывается огнеупорным материалом.
  • Следует обратить внимание, в которую сторону преимущественно дует ветер и не устанавливать мангал, если велик риск того, что дым будет попадать в окно.
  • Постройку не стоит располагать близко к соседским участкам, иначе вероятен конфликт.
  • Подход к месту приготовления гриля обязан быть свободным.
  • Так как мангал относится к пожароопасному строению, необходимо позаботиться о подводе к нему воды.
  • Рядом не должы находиться контейнеры для мусора и компоста.

Если есть возможность, следует расположить участок для проведения, подальше от улиц и соседних заборов. Так будет ниже вероятность конфликтной ситуации.

Перед началом закупки материалов необходимо рассчитать и начертить схему предполагаемого сооружения. На начальном этапе представить конфигурацию окончательного строения.

Для устройства мангала из кирпича своими руками следует начертить чертежи и схемы, в которых есть размеры и локализацию базовых и побочных элементов, внешний вид.

Как рассчитать размер

Подбор размера — преимущественное право хозяина участка и предоставить рекомендацию сложно, но имеются общие стандарты:

ПараметрРазмерОписание
Высота жаровни12-17 смЭтого достаточно для укладки угля и гарантирует, что мясо не будет находится близко к огню
Расстояние от грунта до жаровниОколо 1 мДля расчётов можно применить простой приём — определить расстояние от локтя до земли, полученное значение и будет оптимально высотой
ШиринаСтандарт — 1 мЕсли делать шире, то не слишком удобно будет жарить шашлык, так как всё время придётся метаться между шампурами
Расстояние от передней до задней стенкиОт 50 смОптимально чтобы она соответствовала длине шампура без рукоятки и кончика

Учитывая, что вес мангала будет довольно большим, фундамент следует заложить капитальный. Размеры больше площади основания строения.

Определяя длину жаровни, следует посчитать среднее количество шампуров. Оптимальное расстояние — 7 см. Если применяется пять шампуров 6 промежутками по 7 см, то длина — 42 см и более.

Материалы и инструменты

Начинается постройка с подготовки фундамента. Делать его нужно капитальным, с вырыванием котлована и укладыванием песчаной подушки.

Только потом строится опалубка и замешивается бетонный раствор.

Опалубка

Подходит любой материал: шифер, доски, листы металла.

Основное условие — свободное выдерживание давление бетона.

Расчёт количества бетона

Плитный и ленточный фундамент имеют различные конфигурации, но у обоих прямоугольная форма. Для облегчения расчётов пользуются элементарной формулой умножения ширины и длины на глубину котлована. По этому принципу рассчитывается количество песка и необходимого цемента.

Кирпич

Чтобы подобрать оптимальный материал для строительства постройки важно учесть, что он должен соотвествовать техническим требованиям:

  • Жароустойчивость. Рассчитан на применение от 900 °C. Она не должна приводит к разрушению материала даже за продолжительное время.
  • Теплопроводность. Должна быть минимальной. Это поможет защитить строения, находящийся поблизости.
  • Максимальная прочность.

Оптимальные характеристики части мангала, контактирующей с огнём:

ПараметрЗначение
Теплопроводность0,4-0,7
Воздействие температур800-1000°C
Плотность2000 кг/м³
Пористость8%

Плотность и полнотелость

Насколько плотный и полнотелый кирпич, зависит от сырья. Для глины показатель 1800-2000 кг/м³, если кварцевый песок 1800-1950 кг/м³.

При конструировании мангалов следует брать полнотелый кирпич, имеющий достаточные свойства прочности. Он устойчив к влаге, повышенным температурам и т. д.

Предел температуры

Этот показатель зависит от материала и технологии производится. У шамотного находится в диапазоне 1640-1740°C.

Керамический кирпич свободного держит меньше — до 1200°C. Поэтому его рекомендуют использовать исключительно для нижних уровней сооружения, внешних стен. Для иных частей конструкции может быть использован обычный, на них не налагаются такие требования.

Теплопроводность

Показатель отвечает за умение материала отдавать тепло. Чтобы защитить другие строения, нужно пользоваться кирпичом с низкой теплопроводностью.

Существует определённое значение, его называют коэффициентом теплопроводности. У огнеупорного кирпича он не высокий. У керамики он составляет около 0,8 единиц, у шамотного кирпича — 0,6.

Стойкость к воздействию веществ

Во время сгорания топлива образуются агрессивные вещества, которые могут негативно сказаться на кирпичах, это:

  • соли;
  • щёлочи;
  • кислоты.

Под действием их материал быстро разрушается. Необходимо выбирать марки со стойкостью к этим веществам. К ним относится и шамотный.

Силикатный, пустотелый и кварцевые кирпичи мало подходят для использования в таких условиях. Это объясняется их составом. В кислой среде они быстро начинают разрушается.

Влагопоглощение

Главной особенностью шамотного кирпича является то, что в середине он имеет пустоты. Изделие способно абсорбировать воду из атмосферы и при контакте может собирать в себе вплоть до 25% жидкости. В зависимости от качества, аналогичный процент варьируется, чем сильнее влагопоглощение, тем меньше кирпич устоит в морозы.

Силикатные кирпичи имеет коэффициент влагопоглощения до 15 %. Из них не рекомендуется строить фундамент и цоколь, так как они быстро теряют свою прочность и разлагаются.

Морозостойкость

Показывает, насколько низкую температуру максимально напитанный влагой материал может выдержать. Для расчёта морозостойкости кирпич несколько раз повторно замораживают. Далее проверяют наличие структурных изменений.

Показатель морозостойкости отвечает количеству циклов заморозки без повреждений. Требования отличаются в зависимости от региона. В тёплых краях нормой считается 15-22 F, с суровым климатом — 35-50 F.

Параметры и точность форм

От этого показателя зависит, как все детали будут между собой стыковаться и насколько красивой получится итоговая кладка. Размеры стандартизуются для всех типов кирпича, в том числе и шамотного. Он имеет 11 различных типоразмеров, в которых длина и толщина находятся в определённой пропорции между собой.

Стандартный кирпич 250х120х65. Отклонения не превышают норму на 5, 5 и 2 мм соответственно.

Советы:

  • Чтобы сэкономить, из шамотного огнеупорного кирпича следует выложить поверхности, которые напрямую подвергаются влиянию температур. На другие стенки идёт обычный, стоимость которого намного ниже.
  • Чтобы не маяться с собственными расчётам, можно обратиться к специализированным калькуляторам, которые есть в интернете.
  • Для расчёта учитывается способ кладки, швы и бой кирпича, по норме — 6%.
  • Прежде чем приступать к расчётам, следует начертить план с порядовкой и тогда будет легко сформировать представление о количестве материала визуально. Получить приблизительное значение блоков можно и если собирать конструкцию по готовым схемам.

Для строительства необходимы такие и Инструменты:

  • мастерок;
  • линейка или сантиметр;
  • уровень;
  • ёмкость для раствора;
  • молоток;
  • дрель с насадкой для замешивания;
  • инструмент для расшивки;
  • отрез;
  • лопата;
  • уголок;
  • угловая шлифмашинка.

Материалы:

  • колышки и верёвка;
  • кирпич;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень или гравий;
  • геотекстиль;
  • вода;
  • арматура 10 мм;
  • глина;
  • дверцы для топки.

Монтаж

После приготовления всех инструментов и материалов можно приступать напрямую к сооружению мангала собственными руками. При выполнении работ важно учитывать каждый кирпичный ряд. Для работы пригодятся различные виды растворов.

Раствор для кладки

При строительстве мангала используют три различных типа растворов. Это необходимо из-за того, что части конструкции подвергаются влиянию разных температур.

Вид раствора Применение Описание
Цементно-песчаныйНаружная вёрстка кладки, фундамент, первые ряды мангала до шамотного кирпича, оголовок и шейка дымовой трубыРаствор на цементной основе используются в местах, где нет сильного нагрева. Для кладки на внутренней части не годится
Глиняно-песчаныйКладка — внутренняя зона, термоаккумулирующая зона, исток и распушка дымоходаБолее термостойкий чем на основе цемента. Экологически чистый. Срок годности неограничен. В случае испарения влаги лечится разбавлением водой
Шамотный растворИспользуют для кладки топочной камерыПри покупке шамотной глины, следует убедиться что её не использовали, что она не испорчена и не находилась долгое время во влажном помещении. При эксплуатации может выдержать 2800 градусов, раствор на её основе пластичен, но при высыхании крайней прочен

Шамотный раствор

Шамотный раствор готовится для топки, для него потребуется:

  • шамотный песок;
  • глина;
  • вода.

Выполняются следующие действия:

  • берут глину, полное 10-ти литровое ведро;
  • в него добавляют воду и размешивают до однородной консистенции;
  • на трое суток составляют до набухания;
  • ещё доливают воды;
  • постепенно помешивая, в получившуюся массу подмешивают песок, по консистенции она должна быть как густая сметана, оптимальное соотношение песка и глины 2 к 1;
  • в случае если воды оказалось больше, в раствор следует добавить ещё немного глины.

Глиняно-песчаный раствор

Технология изготовления:

  • глину замочить пропорции 1 к 1 (шамотную и обычную).
  • когда она разбухнет, перемешать лопаткой до однородности;
  • добавить песок в соотношение 4 к 2 с глиной и воду.

Цемент в растворе не используется. Далее проверяют готовность раствора. Берут два кирпича и укладывают друг на друга со швом 5 мм и удаляют излишки. Необходимо дать им 40 минут обсохнуть и проверить качество сцепки — поднять конструкцию за верхний кирпич, так чтобы нижний остался на весу. При качественном растворе он не отпадёт. Это свойство называется адгезией.

Цементный раствор

Для изготовления цементного раствора необходимо:

  • цемент марки М400;
  • песок;
  • вода;
  • ёмкость для замешивания.

Технологии изготовления такая же несложная. Используется цемент и песок в пропорции один к трём.

Используется ёмкость (ведро). На 1 ведро цемента берут 4 ведра песка. Из этого получается 40 л смеси. Воду добавляют в пропорции 0,75 л на килограмм цемента, раствор перемешивают. Далее следует проверить адгезию.

Приблизительно 100 штук кирпича со швом 5 мм требуется 30 л раствора.

Фундамент

Поскольку подобное сооружение имеет значительный вес, то фундамент должен быть крепким. Делается замер необходимого участка и разметка при помощи колышек и верёвке. Внутри её выкапывается котлован. Его глубина около 30-35 см. Для монолитной плиты этого достаточно, всё зависит от грунта. Длина 2 200, ширина 950 мм.

Котлован засыпают слоем песка на 10 см и утрамбовывают, поливая водой.

Следующий слой песчано-гравийная смесь, тоже на 10 см. Вокруг основания делается прослойка для защиты от влаги, которая засыпается глиной и утрамбовывается.

Укладывается рубероид марки РКП-350 (400) для вертикальной гидроизоляции. Это довольно долговечный и недорогой материал.

Обязательной эта стадия является, если уровень грунтовых вод располагается на глубине не менее метра от фундамента.

Сооружение опалубки из строганного бруса по периметру. Опалубка должна быть выше над землёй на 8 сантиметров. Она укрепляется подпорками с двух сторон для усиления конструкции, чтобы превратить разрушение.

Необходимо, чтобы плита получилась ровной. Доски следует обработать маслом перед укладкой, чтобы легче было отделять.

Уложить арматуру сетками с ячейкой 10 см. Арматура перевязывается проволокой и загрунтовывается цементным молочком.

Используется цемент марки М400. Соотношение компонентов раствора следующее: цемент, песок, щебень — 1:2:4. Перемешивается с водой до густой консистенции. Заливают таким образом, чтобы получить сплошную плиту без трещин внутри. Поверхности выравнивают шпателем.

Первые три дня фундамент укрывают плёнкой, чтобы не дать поверхности растрескаться из-за пересыхания. Опалубку оставляют на неделю.

Кладка наиболее простого мангала

Устройство простого мангала не подразумевает различных дополнительных элементов, грубо говоря, это стандартная жаровня с крупной топкой. Всё несложно и наиболее функционально.

До того как приниматься за постройку, кирпич нелишне было бы замочить. Для этого он мочится в ёмкости или при помощи шланга. Подобное действие правильнее совершать за день до начала строительства.

Мангал из кирпича своими руками возводится на готовом фундаменте, пошаговая инструкция кладки таковая:

Первый ряд — основа. Ложится кирпич и закрепляется раствором. Каждый следующий ряд должен двигаться на 1/2 блока, сначала в одну сторону, потом в другую. Во время постройки стенок следует действовать аналогичным образом. Ширина — 62 см, длина — 75 с м.

Второй ряд — стены по периметру. 3-4 ряд такой же, как и второй. Далее устанавливается дверь для топки. Перед началом укладки пятого ряда поставить колосники. 5-6 — повторение 3 и 4. По мере укладки кирпича стены необходимо проверять уровнем.

Если вид не очень презентабельный, наружную часть можно покрыть камнем, плиткой.

Если кладка производится не профессиональным печником, то оптимально для упрощения процесса и исключения вероятных ошибок прибегнуть к одной из предложенных схем. Тут описаны несколько методов сбора рядов начиная от основания и до дымоходной трубы, поэтому каждый желающий для себя что-то непременно найдёт и на основании готовых схем создаст свою конструкцию.

Советы по строительству:

  • Перед финишной укладкой с использованием раствора выложить ряд кирпича по размещённому контуру. В таком случае количество материала можно будет рассчитать более точно, с уменьшением количества кусков.
  • Если в постройке запланированы фигурные элементы, арки, то при конструировании применяется кружало. На него становятся кирпичи с зазором 1 см. Затем пробелы заполняются раствором. Кружало разбираться спустя двое суток или более после закладки раствора.
  • Если у мангала будет несколько назначений — он будет использоваться для гриля и барбекю, то следует продумать место установки решётки до начала кладки.

Дымоходная труба

Обустройство дымоходной трубы — последняя, но важная задача. Сделать её просто, достаточно возводить кладку, смещая кирпич в рядах.

Наименьшая возможная высота дымохода — 150 см. Чтобы осадки со временем его не разрушили, можно накрыть навесом или крышей. Материал обязан быть негорючим.

Смещение не должно быть больше, чем третья часть кирпича. Иначе надёжность конструкций будет под вопросом.

Дымовой сборник не всегда делают из кирпича. Можно изготовить металлический аналог или заказать конусообразный, это сделает мангал более оригинальным.

Защита раствора

Вне зависимости от того, будет ли мангал располагаться на открытом воздухе или в беседке, всё равно на него будет попадать вода. Это приведёт к тому, что раствор будет вымываться. Проблему можно решить, обработав его определённым составом. Сделать выбор можно из нескольких категорий:

  • Термостойкий лак (ко-85). Бюджетная категория средств, позволяющая обеспечить защиту кирпичей и швов под влиянием высоких температур. Но в зимнее время может растрескивается.
  • Пропиточный состав. В нём имеются масла, предотвращающие растрескивание из-за перепадов температуры. Недостаток — постепенно вымывается. Поэтому подобное средство необходимо периодически обновлять.
  • Силиконовый гидрофобизатор. Защищает кладку от влаги, обеспечивая отталкивание воды. Проявляет антисептическими свойствами. Является оптимальным выбором для влагозащиты.

Наиболее распространённые ошибки

Чтобы избежать возможных проблем и ошибок, необходимо соблюдать ряд правил во время создания мангала:

  • тщательно изучить нормы пожарной безопасности и обязательно им следовать;
  • перед началом работы составить подробную схему и изображение конечного результата;
  • проследить за тем, чтобы мангал правильно располагался на дачном или приусадебном участке;
  • выбирать правильно материалы с учётом их характеристик;
  • учитывать фактор задымления;
  • если проект очень сложный, а опыта работы в построении печей нет, следует составленную подробную схему показать профессионалу;
  • предусмотреть навес для жаровни, чтобы в неё не попадала вода;
  • перед установкой кирпича сделать монолитный фундамент.

Неважно какой вариант мангала был выбран, сложности его конструкции, наличия дополнительных элементов главное то, что это настоящий домашний очаг.

Создание мангала предусматривает наличие минимальных знаний в области построения печек и понимания, как они должны быть устроены. Но в простейшем случае можно соорудить элементарную конструкцию, для которой эти навыки не нужны. Главное, учесть все требования техники безопасности относительно расположения мангала и использования жаропрочных материалов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?